все о ауди 80/90

Все о AUDI

80/90

Отличия Audi 80 В3 и Audi 90 B3

Audi 80 на платформе B3 начали выпускать с осени 1986 года, а Audi 90 — с мая 1987г. Принципиальных отличий Audi 90 от хорошо всем известной 80-ки нет. Кузов остался тем же, а основным отличием стало оснащение автомобилей исключительно 5-цилиндровыми двигателями и изначально более богатой комплектацией.

Одним из основных внешних отличий является обилие хромированных деталей — хромированные рамки стёкол, хромированные ободки на обоих бамперах, а также молдинги на дверях с хромированной полоской. На Audi 90, в отличие от 80-ки, на дверях установлены нижние противопыльные молдинги, благодаря которым пороги всегда остаются чистыми (в связи с этим двери от 90-й и 80-ки отличаются: на нижних кромках дверей Audi 90 есть специальные крючки для крепления пластиковых рельсов, на которые, в свою очередь, крепятся нижние молдинги. Все Audi 90 имели лакокрасочное покрытие типа "металлик".

Передние фары Audi 90 выполнены в виде цельной блок-фары с раздельными секциями ближнего и дальнего света, а поворотники стали распологаться в бампере по краям от противотуманок. Задние фонари на крышке багажника объединены с рамкой под номер и представляют из себя едииную конструкцию. Отражатели фонарей заднего хода изменили свой цвет — с белого на красную полоску. Решетка радиатора получила более мелкую ячейку.

Список двигателей, устанавливавшихся на Audi 90:

2.0E (Двигатель PS) 115 л.с. (данный двигатель встречается много реже других, т.к. выпускался в основном для стран, где на двигатели объемом более 2 литров были очень большие налоги)
2.2E (Двигатель KV) 136 л.с. (адаптированный для установки на 90-ю двигатель KU)
2.3E (Двигатель NG) 133-136 л.с.(в разные года – разная мощность)
2.3E 20V (Двигатель 7A) 168-170 л.с. (в разные года – разная мощность)
2.0E 20V (Двигатель NM) 160 л.с.(также большая редкость)
Двигатель PS устанавливался только на переднеприводные машины, а остальными двигателями оснащались как на передне- так и на полноприводные версии. Audi 90 с двигателем 7A комплектовались двух-поршневыми передними тормозными суппортами с гидроусилителем. На всех автомобилях Audi 90 с двигателями мощностью больше 115 л.с. спидометр размечен до 260 км/ч (а не до 220км/ч как на 80-ках).

В нашей стране большая часть всех Ауди-90 — это машины с двигателем NG, реже — KV, ещё реже — 7A и PS, и крайне редко — NM.

5-цилиндровые двигатели, помимо большей мощности (в связи с чем на Audi 90 устанавливаются и более мощные тормоза), имеют также больший вес (соответственно были усилены некоторые элементы передней подвески) и большие габариты (под капотом Audi-90 намного теснее, чем под капотом 80-ки, а радиатор системы охлаждения пришлось поместить слева от двигателя).

На Audi 90 в стандартной комплектации (в отличие от 80-ок) всегда имеются:

Передние дисковые вентилируемые тормоза.
Задние дисковые тормоза.
Велюровый салон.
Электропривод зеркал (одновременно с обогревом).
Противотуманки в переднем бампере.
В качестве опций на Audi 90 предлагается:

Подогрев сидений
Кожаный салон
Электрокорректор фар
Электрический люк
Электро-стеклоподъёмники
Кондиционер
Климат-контроль
Бортовой компьютер
ABS
Опции из 1-го списка на 80-ках встречаются нечасто, а из 2-го списка крайне редко.
Также, исходя из личного опыта долгих поисков Audi 90, сделал некоторые выводы. Экземпляры в хорошем состоянии встречаются на порядок реже чем 80-ки, т.к., во-первых, машины сами по себе редкие, а во-вторых — это автомобили с мощными двигателями, а значит, их покупка совершалась не для того, чтобы картошку возить, а для быстрой и активной езды. Поэтому, найти представителя данной модели в хорошем состоянии примерно так же проблематично, как и представителя старшей модели — Audi 200.

KE-JETRONIC

отличия 80/90

Система впрыска

Информацию по ЭГРД

1. Ток ЭГРД на нормально работающем моторе должен быть 0 мА, с отклонениями в плюс и минус от 1-го до 3-х мА на ХХ.
2. При новом датчике кислорода (лямбде) изменения тока минимальны (+/- 1...1,5 мА).
3. При старом датчикекислорода (лямбде) изменения тока могут быть +/- 2...5 мА.

4. При уходе тока в "+" смесь бедная, в "-" богатая.

Проверка осуществляется мультиметром в режиме измерения силы тока на пределе 200 мА. Прибор подключается в разрыв цепи ЭГРД (между фишкой и разъемом) на один из проводов. Правильность подключения по полярности проверяется подъемом оборотов до ~ 2500-3000 и резким их сбросе. При сбросе оборотов ток отсечки ХХ на ЭГРД должен составить 55...60 мА со знаком минус.

5. Первичная настройка тока ЭГРД осуществляется вращением винта СО (длинный шестигранник на 3 мм между дозатором и черепахой, после регулировки отверстие рекомендуется закрыть специальной заглушкой (026 133 777 по VAG, цена 1.38$). Вращение по часовой стрелке - обогащение, против - обеднение смеси.

6. Оптимальной работа двигателя считается, если отрегулированный на ХХ ток (см п. 1) при плавном подъеме оборотов до 2500-3000 не изменяется.

7. Уход значения тока в плюс без нагрузки на повышенных оборотах (обеднение смеси) свидетельствует о неправильной регулировке системы и (или) забитости дозатора. При движении под нагрузкой ток ЭГРД может уходить в плюс до 5 мА, что допустимо.

8. ЭГРД обеспечивает разницу давлений между верхними и нижними камерами в дозаторе (дифференциальное давление). В нормально работающей системе оно составляет от 0,3 до 0,45 Bar.

9. Диф. давление задается положением шестигранного винта на 2 мм на обратной стороне ЭГРД. Винт находится под заглушкой "шлиц". Базовое значение положения винта определяется как глубина от плоскости ЭГРД до винта и составляет 6,6 мм.

10.Заворачивание винта увеличивает диф. давление и обогащает смесь, отворачивание - обедняет. При снятии ЭГРД не потерять 2 резиновых колечка и не получить в глаз струей бензина. Прежде чем регулировать ЭГРД необходимо его продуть, промыть. Можно капнуть в отверстия какого-либо очистителя топливных систем, потом продуть воздухом или продуть баллончиком очистителя карбюраторов.

11.При разгоне ЭГРД обогащает смесь, пока температура двигателя меньше 80 градусов, но свыше 80 градусов ЭГРД НЕ УЧАСТВУЕТ в обогащении смеси при разгоне. При разгоне ЭБУ вырабатывает команды на увеличение подачи топлива на основе сигнала напряжения от ПНД, величина которого пропорциональна смещению напорного диска расходомера. А при резком открытии ДЗ поздушный поток кратковременно отклоняет лопату и дает дополнительное топливо.

12. ЭГРД обогащает смесь при любых температурах, если сработал концевик максимальной нагрузки.

Неустойчивые обороты Х/Х

Неустойчивые обороты Х/Х могут быть вызваны несколькими причинами:

1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом,

при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).

4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть).

5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.

6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива).

7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.

10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar).

11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)

12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)

13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)

14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)

15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)О регулировке потенциометра.Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка или замена.Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах. Также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра относительно " массы", напряжения 0.1 - 0.2V.Затем нужно запустить двигатель и в режиме Х/Х (720-780 об/мин) перемещением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.5 - 0.6V.Самые распространенные причины это подсос воздуха , протирание резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха и засорение клапана холостого хода , с проверки этого следует и начинать.

Новости